Плюсы и минусы зеркальной камеры

Итак, прежде чем начать выбирать зеркальную камеру, еще раз подумайте, действительно ли  вам нужна именно она. При этом не забудьте

: чтобы почувствовать ее преимущества, вам придется хорошенько изучить все её особенности. Методом «навел и щелкнул» снимки будут, скорее всего, получаться даже хуже, чем с компакта.

Во-вторых, таскать за собой помимо и так не слишком миниатюрной камеры вы будете еще и сменные объективы, и еще кое-какие аксессуары… В карман не положишь, да и сумочка потребуется отнюдь не «дамская». (Хранить это хозяйство тоже где-то надо… У вас найдется лишний шкафчик?)

И, между прочим, все эти аксессуары нужно будет купить, А хороший объектив в цене редко уступает «тушке» (то есть камере без объектива) соответствующего класса. Так что для фотоаппарата со сменным объективом можете умножить цену из таблицы минимум на 2 (или 3). И, почти наверняка, ваши траты этой суммой не ограничатся.

Вы всё еще хотите зеркалку, Хм, ну ладно. Я вас предупреждал… Поговорим о её выборе.

Бюджет и цели

Да-да. Разумный выбор в случае любой серьезной покупки начинается с ответов на вопросы «Что мне нужно?» и «Сколько я могу заплатить?» В случае зеркальной камеры это важно вдвойне. Дело в том, что комплект оборудования набирается постепенно. Устройства подбираются под определенную систему. И чем дальше, тем сложней будет её сменить.

А если первоначально выбранная система плохо отвечает вашим задачам?..

Как минимум, нужно учитывать свои любимые сюжеты и свой стиль съемки. Просто сядьте и составьте реальный список. (Ну, и свои финансовые возможности не забывайте: много ли среди фотолюбителей тех, для кого десять тысяч рублей — мелкие карманные расходы?)

Система

Что определяет систему? Производитель «тушки». Фактически у нас есть выбор из пяти систем, соответствующих пятерке ведущих производителей зеркальных камер. Попробуем составить сравнительную таблицу (производители здесь указаны просто по алфавиту).
* На момент написания статьи у Fujifilm не выпускалось ни одной зеркальной модели
** По данным с web-сайтов производителей на момент написания статьи
*** Только в скоростных профессиональных камерах

Естественно, эта таблица дает только наиболее общие представления о той или иной системе. По ней вы можете определить, в первую очередь, не то, что будет в камере, а то, чего там наверняка не будет. Ну, и оценить потенциальные возможности расширения своего комплекта аппаратуры. Итак, пройдемся по строчкам таблицы.

Производит ли камеры той же системы кто-то кроме основного разработчика, не существенно, тем более в России. У нас ведь для многих продавцов вообще существуют только зеркалки Canon и Nikon (хотя в последнее время ситуация постепенно меняется).

А вот на число производителей объективов стоит обратить внимание: вы получите более широкий выбор оптики. Причем это может быть как несколько более дешевые при сравнимом качестве (например, у Sigma или Tamron), так и «люксовые» (Carl Zeiss, Leica) модели. Общее количество выпускаемых в настоящее время объективов — критерий, опять же, очень условный. Естественно, никому не придет в голову обзаводиться несколькими десятками «стекол». (И, кстати, только в системе FourThirds каждый объектив можно использовать с любой камерой, а через переходник и с гибридными моделями Micro 4/3.) Но, конечно, шанс купить объектив с нужными  характеристиками при приемлемых потерях домашнего бюджета выше для владельцев Canon или Nikon. Просто потому, что вариантов — больше.

С другой стороны, для любой системы выпускается оптика, перекрывающая потребности основной массы фотографов. Даже профессионалов. А любителей — тем более.

Правда, есть особенности национального рынка… Владельцам камер Olympus, Pentax (по моим наблюдениям, этой системе сильнее всего не повезло) и, в меньшей степени, Sony, за нужным «стеклом» нередко приходится побегать.

Следующий пункт — механика фокусировки. Отличия тут связаны со «старостью» системы. В былые времена моторы были тяжелыми, дорогими, а для пленочных камер еще и оказывались основным «пожирателем батареек». Поэтому их устанавливали в «тушке», а для ручной фокусировки отключали и крутили оправу рукой. Но технологии развивались. И сейчас электропривод уже мало влияет на стоимость и вес объективов. Поэтому в новых системах вариант привода в корпусе камеры вообще не предусмотрен, Мотор же используется и при ручной фокусировке. Кольцо, которое мы крутим, это только датчик, управляющий электродвигателем. Вращается оно очень легко, поэтому может быть сделано очень тонким.

Заметим, что в современных любительских камерах «старых» систем тоже может не быть привода в корпусе (как его нередко называют, «отвертки»). Это их облегчает и удешевляет. Но более дешевые безмоторные объективы на таких камерах можно использовать только с ручной наводкой на резкость.

Еще один момент, который нужно учесть. Для старых систем попытка вращения ручной фокусировки без переключения в соответствующий режим может привести к поломке механизма.

Идем дальше. Стабилизация изображения (ослабление вибрации) в последние годы стала практически обязательной функцией, которой обзавелись даже многие компакты. Действительно, выигрыш в 2-3, а то и 4 стопа нередко просто бесценен. Реализуется эта функция относительным смещением оптики и матрицы в противофазе с дрожанием рук фотографа. А вот что именно двигать, разные фирмы решают по-разному. Кто-то перемещает блок линз в объективе, кто-то — матрицу в корпусе камеры. Теоретически, наверное, в первом случае можно достичь более высоких результатов — инженеры учитывают все особенности конструкции объектива, а не только его фокусное расстояние. Но проведенные три года назад Camera Labs тесты с камерой Olympus и объективом Leica (Four Thirds — единственная система где используются оба варианта стабилизации) показали небольшое преимущество стабилизации… сдвигом матрицы. В целом, качество практически одинаковое, но… Если стабилизация в камере, то ее можно использовать с любыми объективами. Ну, а насколько вам это важно — решать именно вам.  Часто будете пользоваться телеобъективом или фотографировать при слабом освещении, особенно там, где нельзя поставить штатив — стабилизация точно будет не лишней. Днем или со вспышками, широкоугольным объективом, со штатива — стаб всё равно будет отключен.

Кроп-фактор (размер матрицы) — очень важная характеристика. И сказать, что какой-либо кроп однозначно лучше или хуже, невозможно. Это, опять-таки, связано с тем, что и как вы собираетесь фотографировать.

Допустим, вы предпочитаете делать портреты. В спокойной обстановке, «с чувством, с толком, с расстановкой». Тут нужна матрица побольше, позволяющая добиться минимальной глубины резкости и, соответственно, отлично отделить модель от фона.

Большая матрица полезна и фотографу-пейзажисту. При тех же характеристиках оптики картинка будет более четкой. Да и широкоугольные объективы более доступны (и по цене тоже!).

Еще один плюс больших матриц — меньший, при прочих равных, уровень шумов. А это — выигрыш на стоп, а то и два. При слабом освещении — существенно. И риск «запороть» высококонтрастный сюжет, опять же, меньше.

Но и у маленьких матриц есть свои преимущества. И нередко они оказываются определяющими. Самое главное — это меньшие габариты и масса как самой камеры, так и объективов. Например, аппаратура стандарта 4/3 даст вам выигрыш в массе около 30-40% по сравнению с APS-C, не говоря о полнокадровой. Представьте, камера вместе с телезумом, охватывающим диапазон эффективных фокусных расстояний до 600 мм, может весить меньше килограмма! Для сенсора APS-C один объектив с аналогичными характеристиками потянет больше.

Так что если вы любите фотографировать в путешествиях, не прочь «поохотиться» или поснимать с рук «в гуще событий» — имеет смысл присмотреться к камерам с самой маленькой матрицей 4/3″.

Нередко при выборе системы руководствуются еще вот таким соображением: «Возьму пока камеру с APS-C, когда-нибудь потом, может быть,— полнокадровую того же производителя. Смогу использовать уже купленные объективы». Но тут всё не так просто. Оптика, разработанная специально для «кропнутых» матриц, к полнокадровым не подойдет. Придется изначально покупать более крупные, тяжелые (и дорогие) объективы. А наступит ли «когда-нибудь» хоть когда-нибудь?

Любительская, полупрофи, профи — в чём разница?

У каждого из пятерки основных производителей фототехнике есть в линейках камеры, позиционирующиеся как устройства начального уровня, как техника для продвинутых любителей и для профессионалов. Заметить это можно по номерам моделей. Иногда эти градации не столь явные. Серий может быть не три, а больше. И не всегда очевидно, где ставить границу. Не по цене же! (Хотя, в отличие от компактов, связь между классом камеры и ее ценой вполне однозначная) Чем же лучше фотоаппараты профи и полупрофи уровня, и не стоит ли подкопить денег на более дорогую «тушку»? На второй вопрос ответ будет отрицательным и вот почему.

Элементы, определяющие качество результата съемки, в камерах одного поколения практически одинаковы (речь идет исключительно о «тушках»!). Но профессионал должен работать в любых условиях и с максимальной оперативностью. И именно с этим связаны основные отличия конструкции камер — и их цены.

Во-первых, банальная прочность. А значит, корпус из магниевого слава, а не из пластика на алюминиевом каркасе.

Во-вторых, пыле-влагозащита.

В-третьих, гарантированный ресурс срабатываний затвора, измеряемый сотнями тысяч. (Вы ведь не отснимаете ежедневно по сотне-другой кадров?)

Четвертая особенность — возможность долго снимать без перерыва — обеспечивается большим батарейным отсеком в нижней части корпуса или присоединяемой батарейной рукояткой. Из-за них камера становится почти квадратной, а это, помимо прочего, позволяет одинаково удобно и прочно держать ее не только при пейзажной, но и при портретной ориентации кадра… Вот только попробуйте затолкать этакого «бегемотика» в обычную фотосумку. (Кстати, иногда делают еще и два гнезда для карт памяти.)

А еще профессионалу важно всегда иметь перед глазами индикацию параметров съемки, а под руками — возможность их быстро и удобно менять.

С этой целью на профессиональных и полупрофессиональных камерах устанавливают помимо основного дисплея еще один, а то и два вспомогательных (на задней и верхней панелях). Заметно больше и число различных кнопок. И для установки экспозиции служит не одно, а два «колеса». В результате любая настройка, необходимая в процессе съемки, может быть изменена практически мгновенно.

В любительских зеркалках элементов управления меньше и для доступа к некоторым функциям приходится пробираться через систему меню. Но, по правде сказать, это далеко не всегда критично (тем более, для любителя!). Например, мне на моем Olympus E-520 заметно неудобно только включение/выключения брекетинга.

Но есть еще одна конструктивная особенность, отличающая старшие модели от младших. И она для некоторых ситуаций может действительно стать решающей. Я говорю об устройстве видоискателя. Разница в том, что находится в том «наросте» над объективом, по которому можно отличить любую зеркалку. Говорят, что там пентапризма. Однако призма — отполированный стеклянный элемент особой формы — используется только в более дорогих моделях. В любительские ставят пентазеркало — те же функции, та же форма, но из зеркальных пластин. За дешевизну расплачиваются потерями света и, соответственно, меньшей яркостью картинки. Из-за малого размера и яркости видоискателя в любительских камерах практически невозможно зрительно оценить глубину резкости.

Кроме того, экран в видоискателях профессиональных камер может быть не просто матовым, а иметь участки с микроклиньями или микрорастром, помогающие добиться практически идеальной наводки на резкость в ручном режиме.

При съемке любительской камерой может выручить режим LiveView — однако, ценой этому будет очень серьезная потеря оперативности.

Особенности моделей

Итак, вы уже примерно определились с системой (или системами). Решили, среди камер какого уровня будете выбирать (не забудьте: самая профессиональная камера с дешевым объективом не даст того качества, чем аппарат начального уровня с хорошим объективом). Попробуем теперь ограничить выбор двумя-четырьмя моделями. На что при этом можно ориентироваться?

Мегапикселы. Не принципиально. Вряд ли вы будете делать снимки на журнальные развороты (а иначе зачем вы читаете эту заметку?). Значит, десяти мегапиксел хватит с запасом. По правде сказать, даже при таком разрешении четкость отпечатка уже будет в большей степени ограничена возможностями любительской оптики.

Чувствительность. Тоже не существенно. Написанные на индикаторе (и в паспорте) камеры числа ISO — значения довольно-таки условные. Еще более условно, при каких из них шумы будут приемлемы для вас. И, кстати сказать, чудес не бывает.

«Пылетряс». Функция небесполезная. Однако сейчас уже вряд ли найдется камера без нее. Может, конечно, отличаться эффективность. Но даже самая лучшая система самоочистки матрицы от пыли не спасет, если менять объективы, стоя на ветру посреди пустыни. Итог: можно учесть, но не как определяющий фактор.

Источник питания. В большинстве зеркальных камер используют специальные литиевые аккумуляторы. Некоторые (например, у Pentax) — элементы (или аккумуляторы) размера АА. Иногда есть возможность устанавливать и то, и другое (например, в профессиональных Nikon’ах). Что лучше? Вопрос, конечно, интересный… В обычных «цивилизованных» условиях — когда электрическая розетка находится в пределах доступности, удобнее иметь пару литиевых аккумуляторов. Емкость у них большая. Заряд держат долго (т.е. снимая от случая к случаю, не приходится переживать, что за неделю они разрядились, хотя аппаратом никто не пользовался). Заряжаются достаточно быстро. Но стоит только оторваться от цивилизации, и ситуация коренным образом меняется. Сунуть в рюкзак пять или десять комплектов батареек гораздо реальнее, чем запасаться аккумуляторами. К тому же, места, где продают батарейки АА встречаются обычно намного чаще, чем те, где можно на несколько часов подключиться к розетке.

Серийная съемка. Сама по себе эта функция есть у всех зеркальных камер. Но вот характеристики… Насколько быстро отрабатывается серия? Сколько кадров может быть отснято без перерыва? (Обычно это количество сильно увеличивается, если сохранять снимки не в RAW, а в JPEG) Для кого-то это может быть существенно (например, при спортивной съемке).

Управление вспышками. Если вы планируете всерьез пользоваться импульсным светом, это может быть важно. В простейшем случае управление возможно только через «горячий башмак». Значит, чтобы снять вспышку с камеры, потребуется либо шнур-удлинитель (цены на них, с учетом «сложности» устройства, совершенно фантастические), либо светосинхронизатор (но при этом на рисунок будет влиять встроенная вспышка), либо радиосинхронизатор (опять же далеко не дешевое, хотя и полезное устройство). Следующий вариант — гнездо для синхрокабеля. Не слишком удобно. Да и на любительских камерах обычно отсутствует. Наконец, есть еще один вариант. Дистанционное световое управление. Конечно, для этого будут нужны и соответствующие вспышки.

Режим LiveView. Сейчас уже практически стал стандартом. Отказываться от него вряд ли стоит — во многих случаях эта «живая картинка» сможет пригодиться. Более редко пока встречается поворотный дисплей. Хотя в некоторых случаях может очень помочь: попробуйте, к примеру, обойтись без него, снимая с уровня пола.

Дистанционное управление. Для зеркальных камер в том или ином виде эта функция обязательна. Вопрос в том, в каком именно виде. Во-первых, насколько мне известно, во всех зеркалках есть возможность использовать проводное управление (потомок «тросиков» былых времен). Очевидное неудобство — нужно стоять рядом с фотоаппаратом. Зато устройство предельно простое — проводки да пара кнопок (хотя по ценам этого не скажешь ). Обычно слабым местом оказывается разъем, соединяющий пульт с камерой. Второй вариант (тоже очень распространенный) — ИК-пульт. Стоит обычно очень недорого (иногда даже дешевле, чем проводный). Позволяет «щелкнуть» затвором, находясь в паре метров от аппарата. Из недостатков — собственная батарейка, которая по закону подлости разряжается в самый неподходящий момент, и… очень маленький размер. Есть и третий вариант. Управление от компьютера. По неизвестной мне причине поддержка такого управления в последнее время стала исчезать из программного обеспечения ряда производителей. То есть, даже имея потенциально эту возможность в камере, не факт, что удастся найти программу для компьютера, чтобы ей воспользоваться.

Свистки, погремушки, рюшечки, моргалки… «30 сюжетных программ», «20 художественных фильтров»… Оставьте это рекламщикам. Скорее всего, вы даже не вспомните об их существовании (ну, может быть, поиграетесь в первый день после покупки).

…

Теперь самое главное. Отобрав несколько моделей, имеющих подходящие для вас характеристики, идете в магазин и просите эти камеры «на подержать» (конечно, лучше, если есть знакомые владельцы таких камер, у которых можно взять «поносить»). Выберите ту, которая лучше всего ложится в руку. Где органы управления оказываются именно там, где надо. Именно вам — все люди разные. Лучше пожертвовать чем-нибудь из «рюшечек», которыми практически не будете пользоваться. Но удобный (для вас!) хват и легкий (для вас!) доступ к органам управления переоценить невозможно.

Камера слилась с руками, как будто всегда тут и была? Всё. Вы нашли свой фотоаппарат!